jordanclub.ru

Добро пожаловать! Гость. Пожалуйста, выберите:
Вход || Регистрация.
28.04.2024 в 21:44:02

Иорданский клуб - Тел: (495) 648-6727
Главная Главная Помощь Помощь Поиск Поиск участники участники Вход Вход Регистрация Регистрация
Форум Иорданского клуба « Сирия+Иордания »
Туры в Иорданию Туры в Сирию Туры в Ливан Туры в Стамбул Путеводители


   Форум Иорданского клуба
   Вопросы и ответы
   Вопросы о поездках (Модераторы: Anhar, Zeinab, Zerokol)
   Сирия+Иордания		 « Предыдущая тема | Следующая тема »
Страниц: 1 ... 3 4 5 6 7  8 Ответить Ответить Уведомлять Уведомлять Послать Тему Послать Тему Печатать Печатать
   Автор  Тема: Сирия+Иордания  (Прочитано 9415 раз)
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #60 В: 07.11.2005 в 22:27:52 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Вообще же Приёрэ Ксара - весьма пристойный экономичный вариант, к которому мы постоянно прибегали. В Тартусе он стоит 285-300 сури, в Дамаске (у Бабы Тумы) - 325. В Латаккии я в одном месте по 325 (!) скупил своего любимого "Кло Сэнт-Тома" (а было всего четыре бутылки, но 1999 года!). Кроме того, выпили одну бутылку "Сент-Симеона". Взял в качестве элемента экскурсионной программы кортасовские же "Нектар" и "Динан", но в этот раз "Нектар" произвел на меня гораздо более тягостное впечатление, чем весной. "Динан" мне попался не полусладкий, как весной, а сухой. Не мерзость, конечно, но довольно гаденькое издевательство над вкусовыми рецепторами здорового человека.  В Иордании с этим вопросом (я имею в виду местное вино) обстояло намного лучше. Сминусуем "Вэн дю Шато" (нам его в Аммане Джаббар приволок по блату за 6 динаров, а в Акабе он стОит 3 с половиной) - вряд ли достойное питье для человека с гурманскими замашками. "Сэнт-Кэтрин" - еще туда-сюда. Вполне недурна "Маунт Небо" 2003 года (червонец в Вади-Раме и 4 в Акабе), а "Джордан Вэллей" в обоих вариантах - 2001 года "Кардинал Руж" от "Иглз Дистиллериз" (в Акабе)  и 2004 года "Каберне Совиньон" от "Петра Вайнэри" ( в насыбовском дьютике)  по пятерке каждая - и иглзсовская же "Джордан Ривер" 2004 года "Каберне Совиньон" (там же и столько же) вообще произвели весьма благоприятное впечатление. В общем посибаритствовать в Иордании относительно несложно.
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #61 В: 08.11.2005 в 15:24:13 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день второй):
Итоги первого дня: 1) юго-восток Сирии осмотрен с превышением первоначального плана; 2) из-за этого превышения приступ к иорданской экскурсионной географии отодвинулся на следующий день, а Умм-аль-Джималь, как оказалось, безвозвратно из нее выпал. Но мы в таком раскладе не увидели для себя большой беды, поскольку римско-византийско-набатейские чернокаменные сайты очень подробно прогнали в их сирийском воплощении; 3) завершение дня (заселение в «Санрайз» к Джаббару) предопределило все наши последующие иорданские телодвижения. Мы договорились с Джаббаром, что он выделит нам на день за 50 динаров своего таксера, с которым мы отработаем весь намеченный нами север.
Таксера звали Захером, он пунктуально подъехал к 8 утра, и мы успели завершить полуимпровизированный завтрак (напитки – от Джаббара, сухой паек – наш; плюс купили кое-что в маркете в дорогу). Первой точкой был Ирак-аль-Амир. К пещерам с гирканскими захоронениями у верха горки стоит ехать, если у вас времени невпроворот;  а так – ничего особенного. Зато храмчик в долине явно оправдал и даже превзошел наши ожидания, несмотря на его сугубую одинокость и относительную миниатюрность – приблизительно 30 метров на 18. Он оставил очень цельное и гармоничное впечатление. К тому же посещение было совсем халявным. Следующий пункт – Гераса. Вполне недурной сайт. Все, как и положено для хорошо сохранившихся развалин римского комплекса из храмовых и гражданских построек типа Баальбека, Апамеи и тому подобной Пальмиры – колоннадная улица с храмчиками вбок от нее, овальная плаза, театр, внушительная арка-ворота и т.д. Возникновению эмоциональной ажитации у нас отмеченная вторичность Герасы здорово повредила, а необходимость платить пятерку за вход и 2 с половиной динара за 0,35-литровую банку «Филадельфии» в ресторанчике перед новодельным ипподромом окончательно свела оную на нет. Аджлун (динар за вход) против ожиданий оказался неплохо сохранившимся и вполне симпатичным замчиком, по которому мы не без удовольствия поболтались минут двадцать. Несмотря на то, что дальше мы двинулись через Ирбид, и еще один осколок Декаполиса под названием Бейт-Рас лежал на нашем пути, мы решили проигнорировать его в силу следующих причин: а) интернетовские фотографии руин в обрамлении современной городской застройки не порождали ощущения кровьизносной обязательности их посещения; б) Джаббар предупреждал нас о том, что Ум-Кайс закрывается для посещения в три часа, и потому мы поспешили в него, хотя, признаюсь, отнеслись к словам Джаббара с некоторым недоверием – и, как оказалось, напрасно, ибо в рамадан археологические сайты в Иордании (а позже мы поняли, и в Сирии) действительны открыты всего лишь до трех. Ум-Кайс (динар за вход) превзошел все наши ожидания. Это настоящая жемчужина – да что там, бриллиант в иорданской экскурсионной короне. Дивный вид с утеса на сирийские (формально) Голаны, израильскую Галилею (одноименное озеро в первую очередь) впридачу к изрядному количеству превосходно сохранившихся руин (пардон за двусмысленное словосочетание) самых разных эпох и культур – в большинстве своем опять же из черного камня. Довольно протяженная оттоманская деревушка за мощеной торговой улочкой, нимфеум, театры (из которых северный, в отличие от западного, почти не раскопан), несколько византийских базилик, римско-эллинистические святилища, монументальные и не очень ворота, термы, стены, ипподром, длинный декуманус с рудиментами византийской брусчатки и колоннады примерно посередине и много чего еще. Сашка набрел даже на подземный мавзолей (мы туда так и не добрались). Довершала впечатление цепь амбразур вполне современных дотов по северному периметру скалы. Вот только останков библейских свиней с ее вершины мы, конечно, не разглядели.
Само собой, после такого Ум-Кайса никакая Пелла не могла смотреться – тем более что для ее осмотра приходилось искать вырезанные дыры в заграждении из колючей проволоки, а потом спускаться по довольно крутому склону к площадкам с вполне заурядными нагромождениями светлокаменных колонн, обломков фризов, подиумов из-под чего-то и т.п. Единственный плюс – бесплатность доступа.
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #62 В: 08.11.2005 в 15:24:58 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Еще продолжение (день второй):
В Амман вернулись уже затемно. Выбрались в город к театру и ресторанно-кафешной  инфраструктуре. В театр нас уже не пустили – было поздно. Поужинали в каком-то салатно-мезешно-фалафельном варианте за динар с головы – на более разудалое изучение амманской общепитовской географии не было уже ни сил, ни времени. Вернулись в отель и приступили к обсуждению с Джаббаром наших дальнейших перемещений. На нашем предварительном групповом курултае мы решли не заморачиваться с «замками пустыни», а сразу двигать к югу, в Петру. От мысли ехать на постой в Мадабу, внешне более удобную в логистическом отношении, мы отказались, поскольку разница в километраже выглядела совсем незначительной, а сама Мадаба вкупе с горой Небо была единодушно, хотя и за глаза квалифицирована нами как традиционная лапша типа сирийских Маалюли и Седнайи, которую стоит пропустить. Правда, тут Джаббар принялся разыгрывать уже привычный театр одного актера, поскольку я забыл сразу предупредить его, что демонстрировать подобные фокусы со мной – бестолковый порожняк. Сначала он заломил за следующий день 80 динаров, каковую сумму я мягко, но непреклонно отверг.  Дальше было все, что положено, - аффектированное почесывание Джаббаром лысины («70 – это же, мягко говоря, неконструктивно, а если называть вещи своими именами – простой и неприкрытый грабеж»), артистичное воздевание рук к небу («да помилуйте, 60 – это же прямой убыток для меня»). В итоге он все равно капитулировал, хотя  с видимой неохотой и неуклюжей попыткой сохранить хорошую мину («на 50 я еще ни с кем не соглашался, вы первые, и то только потому, что у меня большое доброе сердце, в котором родилось необъяснимо теплое, почти отцовское чувство к вам»). Я все-таки сделал ему одну уступку – заказал доставку бутылки «Вэн дю Шато» за 6 динаров (в Акабе подобная стоила 3 с половиной), каковой и решил ограничиться, справедливо рассудив, что иорданский красно-зеленый змий все равно никуда от нас не спрячется, даже в рамадан, а также – что 8 с половиной долларов во множественном числе – совершенно несуразная цена для подобного пойла, мне случалось доторговываться до таких денег за риоханскую гран рисерву и сан-маринское «Бароло» (то есть натурально пьемонтское, но покупаемое в Сан-Марино). Джаббар согласился даже пустить меня к компьютеру – отбить сюда, на форум, такой же постинг, как я отправлял из Бейрута и Пальмиры, но устаток от проделанных за день длинных концов и пеших обходов североиорданских достопримечательностей и выпитое вино (назовем так этот напиток) сделали свое дело: я почти осоловел и не стал противиться цепким объятиям Морфея, тем более что с утра предстояло встать очень рано, чтобы продолжить нашу одиссею.
« Изменён в : 08.11.2005 в 15:43:05 пользователем: Serge » Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #63 В: 09.11.2005 в 11:31:24 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день третий):
Захер снова проявил пунктуальность, и мы в 8 утра выдвинулись в Бетани (5 динаров за вход). Рассказывать об аль-Магтасе много не стоит – все там были. Само собой, фотографирование купелей, храмов, окружающих пейзажей и ландшафтов, ритуальное омовение ног и крестиков в Иордане – ничего нового, что заслуживало бы отдельного обстоятельного описания. Потом через Свейме двинули к Мертвому морю. Отельный уголок, само собой, пропустили по нескольким причинам: а) платить за проход на пляж 5 или сколько там динаров – значит украсть у себя как минимум бутылку красного вина; б) гораздо более привлекательным показался нам вариант с отмыванием соли Мертвого моря и сопутствующей ей маслянистости в горячих источниках Зарка-Маин, кои я потом в Серджилле порекомендовал для обязательного посещения соратнику Surka со товарищи (и как явствует из его миниотчета, не напрасно). На трехчасовой стоянке возле Мертвого моря мы сказали новое слово в  дэдсишной фототрадиции, заменив газету на сэкономленную (см.выше) бутылку «Приёрэ Ксара». Лежишь вот так, чуть покачиваясь на волнах,  вливаешь в себя купаж Каберне-Совиньона, Кариньяна, Синсо и Мурведра и в ус не дуешь – лепота! Потом были гроты-канавочки Зарка-Маин – замечу, в совершенно безлюдном варианте, что всегда привлекает.  
Оттуда поехали к пещере Лота. Как выяснилось, я допустил небольшую ошибочку. На моей карте Иордании в перечне сайтов оная значилась под пятидесятым номером. Таким же был помечен отворот от Мертвого моря в сторону Карака, заметно предшествующий локализации лотовского святилища. Но по-любому мы в Карак уже не поспевали, тем более что после десятка с лишним сирийских замков и иорданского Аджлуна тамошний, к тому же, по словам Анхар, с закрытыми для осмотра четырьмя ярусами не внушал мысли о необходимости первоочередного посещения в ущерб остальным намеченным точкам. Пещера якобы Лота ничего особенного из себя не представляет – место тихое, безлюдное, уставленное щитами с надписью «Сайт закрыт», что мы, естественно, не без оснований проигнорировали. Ну вид в сторону Мертвого моря с этой горки-кочки не самый плохой, а больше ничего. Проехав дальше вдоль южной оконечности Мертвого моря с разработками поташа, переполошив все младое население какой-то деревушки, в которую мы заскочили купить по бутылке питьевой воды, мы отвернули в сторону Тафилы, чтобы из оной мимо Даны добраться до Шобака – нашей последней остановки перед Петрой. Вот где мы поблагодарили мою ошибку и случай, приведший нас на эту дорогу! Какие там дивные, живописные и причудливые горы – что там твоя Петра! Придя в неописуемый восторг от нежданно свалившейся на нас аттракции, мы отщелкали там столько восхитительных видов, что, кажется, съели половину 256-мегабайтной карточки. Я увидел там на указателе надпись латиницей «аль-Байда» и удивился, поскольку считал аль-Байду непосредственной соседкой Петры. Как мне потом объяснили, эта местность называется то ли аль-айн-Бейда, то ли айн-аль-Бейда. Рекомендую всем это место за совершенно неслыханные его красоты в подсветке заходящего солнца – непередаваемое зрительное наслаждение! Из-за незапланированной остановки к Шобаку мы подъехали уже в темноте – внутрь было не попасть, цифровик рассеять такую темень уже не мог, мы просто развернулись и порулили в Петру. Захер подвез нас прямо к «Вэллей Старз Инну» - отельчику на самом въезде в Вади-Мусу, еще перед известным «Амра-Пэласом». Чтобы показать степень своей близости с его хозяином – мистером Ата (ударение на последнем слоге), Джаббар накануне вечером тер друг об друга указательные пальцы обеих рук. Он обещал нам весьма щадящие тарифы от мистера Аты, что в итоге, как нам показалось, вполне соответствовало действительности. За дабл – 12 динаров, за сингл (тот же дабл) – 8 (все с завтраком, еще 3 динара с человека – за ужин). В стоимость включались даже перемещения на такси по Вади-Мусе и бутылочная питьевая вода в холодильнике. Удобства в номере, кондер, телевизор, вполне буржуазный, даже не минималистский вид. В итоге мы милостиво повелеть соизволили остановиться на 2 ночи у Аты. В первый вечер брать ужин мы не стали, а на следующий  заказали мансаф. Тут я опять лопухнулся – не оговорил обязательность баранины как сырья, и атовские повара приготовили мансаф, само собой, из курицы. Ата назвал себя не хотельером, а гидом и предложился организовать некоторые наши дальнейшие перемещения по Иордании. Итак, Вади-Рам из Петры у него стоил 30 динаров (переезд полседьмого рейсовым автобусом, там джип на шесть часов – с 9 до трех дня, закат и такси до Акабы). Мы согласились и на это – впрочем, с некоторыми изменениями, о которых дальше. В отеле, кроме нас, жили пара бельгийцев, венесуэлец и мексиканец – все, особенно последние, довольно молодые. С венесуэльцем и мексиканцем общаться было сложнее – во-первых, их английский прононс был, как обычно у латиносов, весьма специфичен, а во-вторых, в силу возраста они отличались характерным пофигизмом, что потом и доказали самым наглядным образом в Вади-Раме. А вот с бельгийцами мы немного поболтали. Они таскались по Иордании уже три недели и останавливаться на этом не собирались. Позже мы встретим их уже в Акабе. Так вот, из всей Иордании им больше всего глянулся Умм-эр-Расас, куда мы, забегая вперед, так и не попали (жалко было выбивать из-за него целый день), о чем я, признаться, сейчас, по возвращении, плАчу горючими слезьми.
« Изменён в : 03.12.2005 в 22:57:01 пользователем: Serge » Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #64 В: 09.11.2005 в 16:08:18 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день четвертый):
С утра вызванным Атой такси мы проехали до входа в Петру, заплатили требуемые 21 динар с человека за вход и примерно до трех шастали по Петре. Задачки облазить там всё без изъятья мы перед собой не ставили, нас вполне устраивала прогулка на эстетическое впечатление. Так что мы после восхождения к Дейру даже пожалели, что пустились в него. Сика, театра, гробниц и всех фасадов слева и справа до колоннадной улицы, византийской церквухи, Львиного храма  и биклиния в начале дороги к Дейру нам вполне хватило бы. К гробнице римского солдата и тому подобным Львино-змеиным  монументам мы даже не пошли. Поэтому потом тоже не стали ломать голову над идеей осчастливить своим появлением младшую Петру. Особенно понравились фасады гробниц справа наискосок от театра. Вообще же Петра – это нечто, и на нее никаких восторженных слов не жалко, вот только подобрать их, чтобы выразить все эмоции от увиденного, трудно, если вообще возможно. Честно признаюсь, я шел в Петру с некоторым скепсисом, но, как и афинский Акрополь, она меня от него быстро избавила. Мне даже не хочется мерить поход в Петру на бутылки невыпитого вина. Хотя, справедливости ради, возврат к тридцатидолларовому тарифу за вход в нее – явный перехлест со стороны иорданских туристических властей. Нигде в мире мне не приходилось платить таких денег за проход на сайт. Хотя видел и посетил я достаточно.
Зарегистрирован
Surka
Бывалый
***



Всем привет!

   


Пол: male
 Сообщений: 112
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #65 В: 09.11.2005 в 16:43:53 »		 Цитировать Цитировать Править Править
извини, не смог удержаться, чтобы не вклиниться в повествование  Roll Eyes
 
мы дошли до жертвенника и даже вскарабкались на него - вид оттуда просто ОФИГИТЕЛЬНЫЙ! По высоте он распологается даже выше предусмотренных смотровых площадок. Проводили там заход солнца и возращались обратно в сумерках по "ночной" Петре, за которую, кстати, пытаются брать отдельные 12 J.D.
"Ночная" Петра при полном отсутствии посетителей дарит невероятные ощущения, за одним лишь исключением - испытывал сильной желание замуровать в "казне" тот римский стройбат, который традиционно в те времени мостил повсюду дороги.
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #66 В: 09.11.2005 в 17:08:31 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
За что же извинять? Форум и подразумевает живой многосторонний диалог, обмен впечатлениями и эмоциями. Ведь подавляющее большинство тех, кто сюда заходит, - люди увлеченные и ищущие понимания и сопереживания от таких же, как они. Мне, например, в Серджилле было очень приятно встретить вас, а наше последующее общение началось с вопросов именно про принадлежность к этому форуму. Разве не так?
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #67 В: 10.11.2005 в 09:49:48 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день пятый):
Автобус в Вади-Рам отходил в полседьмого утра, и чтобы позавтракать, нам пришлось встать без четверти шесть. С вечера выяснилось, что компанию нам составят венесуэлец и мексиканец. Автобус подошел прямо к отелю и уже примерно через час выгрузил нас перед входными воротами Вади-Рама, возле импровизированного бедуинского министановища. Довольно быстро нас заметил служащий, который, судя по его поведению, за что-то там отвечал. Он пристал к нам с гнилым базаром про то, что нам куда-то нужно идти, чтобы заполнить какие-то регистрационные формы и заплатить входную дань в 2 динара с головы. Но адмишн фи за нас платил резидент Аты в Вади-Раме по имени Мадалла, которого тем не менее еще не было. Венесуэлец с мексиканцем решили проблему просто – сказав, что у них нет денег, а на приставания служивого отойти и не застить солнца бедуинам столь же рационально забили болт. У нас сложностей тоже не возникло. Идти заполнять регистрационную форму мне не хотелось из принципа – вот сосчитают они там количество посещений и придут к умнейшей мысли задрать входную плату до немыслимых высот, как в Петре, и что тогда? Способствовать такой гнусной провокации мы не собирались. С требованиями сойти с этой обочины и не мешать бедуинам служивый потерпел крах и в нашем случае. Вели мы себя, как тот  мужчина из плоской восьмимартовской репризы а ля Дубина Реговицкая: «Мужчины, шаг вперед, у кого в семье всем заправляет жена! О, вы один остались? Скажите, как вам это удалось? – А мне жена сказала стоять здесь и никуда не уходить». Вот так по-дубосековски стояли мы еще минут десять, пока не прибыл к нам Мадалла со своим братцем Адаллой и не разрешил не особо напряженную коллизию. Джипом оказался видавший виды открытый рыдван на колесах, но к вечеру выяснилось, что его моторесурса с избытком хватит не только на нас, но и на еще много последующих пассажиров. Гораздо больше опасений у меня поначалу вызвал Адалла, который и должен был управлять нашим механическим кораблем пустыни. Во-первых, он безбожно косил – подстать памятному немецкому пулеметчику из «Большой прогулки». Во-вторых, нижний ряд зубов у него состоял из 1 (одного) кривого желтого посередине, что придавало выражению его щербатого личика не слишком дружелюбное выражение. Однако и это впечатление в итоге оказалось обманчивым. Никаких нареканий его манера вождения у нас не вызвала на всем протяжении нашего с ним соседства. Как я понимаю, Адалла – что-то вроде бедуинского хипаря-пофигиста, не чуждого некоторым своим, не вредным для посторонних загибам, но и умеющего ценить задорные шутки и искрометное веселье вообще со стороны тех, кого судьба на короткий промежуток времени навязала ему в пассажиры. Во всяком случае, на часовом привале в небольшой расщелине в горе он только добродушно косился на нас, когда мы, уговорив всем скопом последнюю бутылочку Приёрэ, вдруг принялись задушевно голосить песню про высокую степень освещенности городских улиц, непонятным образом сопряженную с низким процентом брачующихся молодых особей мужского пола  в Саратове.
Но дурачиться мы начали уже позже – когда поняли, во что вляпались. А начиналось все интригующе. Адалла по-своему, по-бедуински, сказал: «Поехали!» и махнул рукой. И мы действительно поехали. Первой остановкой был источник Лоуренса. Он же оказался и последней остановкой для наших латиноамериканцев. Пока мы забирались на валун справа от источника, искали самые выгодные ракурсы для фотографий, они споро подхватились и полезли на большую гору. Где-то на середине восхождения мексиканец обернулся и, задрав руки к небу, проорал: “I’m f**king all the world!” Потом они и вовсе пропали из виду. Их не было больше часа, и мы уже стали тихо звереть от необходимости решать неожиданную дилемму, свалить ли их обоих могучими ударами наповал сразу по возвращении или отвести душу чуть попозже. Наши крики про то, что тайм пришел в овер, никакого воздействия на новоявленных адептов пустынного альпинизма не оказали. Тут и выяснилось от Адаллы, что они вовсе не кривили душой, когда говорили об отсутствии денег, - время у них было оплачено только до десяти, и они его выбрали тютелька в тютельку, спустившись к нам минут за пять до десяти. Миролюбие в нас взяло верх, и, когда мексиканец попросил у нас воды попить, Сашка только дружелюбно прорычал на чарующем русском языке: «А может, тебе еще опахалом помахать?» На этом инцидент был исчерпан к вящему удовлетворению сторон. Что ни говори, а народная дипломатия сближает людей, как никакой спорт.
« Изменён в : 14.11.2005 в 22:49:18 пользователем: Serge » Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #68 В: 10.11.2005 в 09:50:56 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Еще продолжение (день пятый):
За пять часов мы прогнали все, что положено по программе – вплоть до набатейских  надписей и каньона, однако подобная добросовестность не принесла нам особого удовлетворения. К концу нашего автосафари  мы сформировали свое отношение к этой туристической аттракции и до настоящего времени от него не отошли. Сейчас, задним числом, я бы ни за что в Вади-Рам не поехал. Удовольствие это, мягко говоря, ниже среднего. Куцые горки и  чахлый песочек не слишком украшают невзрачный пейзаж. Когда природа создавала это свое, с позволения сказать, творение, было явно воскресенье, природа ленилась, и включать на полную свою причудливую в другие времена и в других местах фантазию ей было влом.  Словить от Вади-Рама  кайф можно только по первости. Но если ты уже побывал в Каппадокии, Альпах и еще десятке подобных мест, а два дня перед этим ползал по айн-аль-Бейде и Петре, то тебе не надо ждать никаких откровений в Вади-Раме. Я так и не понял, чем в лучшую сторону это туристическое недоразумение отличается, скажем, от того же Синая. Явно та же геологическая структура – до Вади-Рама оттуда рукой подать. Другое дело, что к Сэнт-Кэтрин обычно едут ночью, когда никакой мало-мальской зги не видать, а возвращаются в состоянии сонной одури от ночного восхождения на Джебель-Катрин, а потому оценить ландшафтные прелести безжизненного Синая  мешает усталость и непреодолимая сонливость. Однако я, возвращаясь тогда в Шарм, смог побороть их и с любопытством пялился в стекло автобуса. Второй раз знакомое кино смотреть уже не слишком хочется. В общем, лучше Вади-Рама может быть только Вади-Рам, в котором еще не бывал. А хуже – разве что Маалюля с Седнайей. Да и то Маалюля под вопросом.
Насчет чахлости и куцести – это я, конечно, в полемическом задоре. Есть там и вполне недурные места, и приятные виды, но все равно Вади-Рам  не тянет на морковку для массового туризма – так, для энтузиастов треккинга и то на пару-тройку часов, не более. Бесформенный валун возле очередной кочки – жилище Лоуренса? А почему не показывают кустики, за которыми он справлял нужду? Расщелина в горе, заваленная метров через сорок – её надо гордо именовать каньоном? Псевдонабатейские каракули в паре точек, настрогать подобные которым любому из нас нетрудно часа за полтора? Явно новодельное нагромождение каменюк – и это набатейский храм? Ах, да, встречать закаты-рассветы – как же я про это забыл? Только, видно, моя душа глуха к прекрасному, если это прекрасное надо по-черному распиаривать, подверстывая под него байки про Лоуренса, телепортацию Св.Екатерины, турне Клеопатры или успение Богородицы в трех местах сразу. В самой Иордании достаточно мест, как минимум, не уступающих по своей природной красоте Вади-Раму (да те же Петра, айн-аль-Бейда, Вади-Муджиб – навскидку), которые не надо приправлять закатно-рассветной лапшой и дешевыми анекдотами про святых или реальных исторических персонажей.  
В итоге мы отказались встречать там закат, выдали Адалле заслуженные чаевые  и сказали Мадалле вызывать для нас такси из Петры. Пока ждали его, я после некоторых раздумий все же купил в придорожной забегаловке за червонец бутылку красного «Маунт Небо». Нам предстояло ехать в Акабу, вернее, даже не в Акабу, а в предложенный Атой кемпинг на берегу моря километрах в пяти от саудовской границы – а где там купишь глубоким вечером бутылку пристойного красного?
Такси приехало часа через полтора и по ночи уже потащило нас в Акабу. Там нам предстояло разделиться. Сашка слез на вокзальчике миников и за 6 динаров порулил в Амман. А мы проехали еще километров пятнадцать и выгрузились на берегу Красного моря. Кемпинг, который нам порекомендовал Ата, назывался «Сансет». Я увидел в этом некоторую символику – логично въехать в Иорданию через джаббаровский «Санрайз», а покинуть из «Сансета». Впрочем, на такой постой мы внутренне согласились не сразу. Однако, скорее всего, поступили правильно. Во-первых, усеченным комфортом нас уже давно не испугать. А тем более что сезон уже прошел, заселенцев было мало, и никаких неудобств от аутсайдности санузла мы не испытали. Мы даже ни разу ни с кем ни в душе, ни в туалете не столкнулись. Во-вторых, до моря с близким к берегу коралловым рифом было метров пятьдесят, а в цену (15 динаров с двоих за ночь) Ата включил бесплатное пользование аксессуарами для снорклинга и полупансион. Сходили за своей четвертью пансиона (жареной рыбой, вполне пригодной к употреблению), предварительно залив жажду при помощи «Маунт Небо». Поболтали немного с менеджером по имени Хамат (скорее Хамад – от Мухамада). Договорились на следующую ночь за 12 джейди без п/п, поскольку намеревались следующим вечером выбраться в Акабу. Но в море не полезли – кораллы все-таки, хотя купаться поздним вечером и ранним утром в других обстоятельствах любим.
« Изменён в : 12.11.2005 в 21:06:27 пользователем: Serge » Зарегистрирован
innathai
Бывалый
***



Всем привет!

   


Сообщений: 157
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #69 В: 10.11.2005 в 11:05:24 »		 Цитировать Цитировать Править Править
про вади рам. для полноты впечатлений там надо слазить на самый высокий "бридж". в петре такого нет. и все-таки приятно провести ночь в пустыне, причем спать лучше не в лагере, а прямо на открытом месте. это мои личное мнение и опыт.
Зарегистрирован
al
Новичок
*



Всем привет!

   


Сообщений: 0
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #70 В: 10.11.2005 в 11:07:12 »		 Цитировать Цитировать Править Править
Там ведь и змеи могут быть... Во всяком случае, ящириц и жуков ночью шарится много.
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #71 В: 12.11.2005 в 21:12:00 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (дни шестой и седьмой):
Следующие два дня были бедны на событийные всплески. Погода стояла нормальная, градусов 27-28. Нам выдали по матрацу, ласты и маску с трубкой, и мы при посредстве указанных предметов просто и бездумно оттягивались от трудов праведных за предыдущие дни. Рифчик действительно был близко и неглубоко. У меня маска, как обычно, протекала, и в итоге я забил на снорклинг. Хотя и толком поплавать там было сложно. Зато Наташка вошла во вкус и подолгу зависала над кораллами. Они там самые разные. И рыбок разноцветных хватает. Говорит, что хуже Рас-Мухаммеда, но лучше Шарм-эль-Наги. Поверим ей на слово. В общем, местечко так себе. Правда, из Акабы пригоняло несколько лодчонок с туристами, главным образом венграми. Хотя были и наши псориазники после Мертвого моря. Именно в Акабе я отметил уникальный природный феномен – не чета всяким там Вади-Рамам, а именно: полчища мух при сильнейшем ветре. Вторая четвертушка пансиона не заслуживает упоминаний. Вечером скатались в Акабу. Легко застопили машину. Кстати, и на следующий день, уже с вещами, выйдя на автостраду, моментально застопили бас с какими-то иорданскими работягами. А вот назад до кемпинга проехаться на халяву не получилось. Хамад предупреждал меня, что таксеры меньше, чем за пятерку динаров не ловятся. Враки: я легко сторговался на три. Шопинг в Акабе никакой – купили только серебрушки и традиционный «Риваж». Мне это дело быстро наскучило, и я постарался перевести наше пребывание в Акабе в правильное русло. Наткнулись там на одного иорданца по имени Усама (а как же еще?), учившегося у нас, и он покатал нас на джипе по городу, пока наконец после трех-четырех закрытых магазинов мы не набрели на открытый, где и затарились винищем и пивом «Петра». Пиво, кстати, оказалось крепкое – не фантоцци. И вообще я по пиву не спец. Зато винище было ого-го – за исключением «Сэнт-Кэтрин». Но и его от нужды в рамадан пить можно – при цене 3 с четвертью динара, кажется. Напоследок Усама завез нас к своим друзьям в ресторанчик с оригинальнейшим названием «Али-Баба», где мы наконец отведали более-менее похожий на натуралис  иорданский мансаф из баранины. За все про все (мансаф, наборные салаты, чорбы, вода) с нас взяли (не считая чаевых) 21 динар. На обратном пути успели посмотреть мамлюкский форт. До церквухи, само собой, не добрались. На следующий день, отпляжившись, собрались в дорогу. Уже с рюкзаками снова встретили петринских бельгийцев, поприветствовали друг друга, и на этом расстались. В 4-44 мы уже сидели внутри миника и за 6 динаров с головы ехали в Амман. По дороге выскочили в какую-то забегаловку и пообедали за 8 динаров (куриный мансаф, салат, чорбы и 2 бутылочки безалкогольного пива). Миник привез нас не на Абдали, а на Вахдат, откуда мы сервисами и такси (0,25 и 0,5 динара соответственно) добрались до Абдали. Там нас на стоянке сервисов до Дамаска попытались немного огорошить, назвав цену в 10 динаров с головы. Мол-де, 7, но вчера, а сегодня мелкие, но за 10. Но не на тех напали. Я не стал включать несознанку, как перед входными воротами Вади-Рама. Наоборот, я был общителен донельзя: «лук, айв онли твенти фо джейди, тен – фор депарче такс, зэ рэст фо сервис-такси ту Дамаскус». Я ничуть не кривил душой: у нас действительно больше не было динаров. Про доллары-то они не спрашивали. Я растерянно улыбался и крутил головой по сторонам. Десяти минут такого спектакля хватило: других пассажиров не было, и в пол-одиннадцатого мы поехали в Дамаск за семь динаров каждый, как и Сашка два дня назад. По дороге были еще два насыбовских дьютика: один так себе (иорданский; кстати, когда писал о ценах на вино, забыл уточнить – в дьютике цены долларовые) и дивный на сирийской стороне. Намного лучше, чем в аэропорту. Впрочем, кроме обычной Ксары, мы затарились там только духами.
 
 
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #72 В: 14.11.2005 в 09:29:04 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Прдолжение (день восьмой):
На Барамке приехали примерно в полвторого ночи, обошли вокзал по периметру, пока не увидели стоянку миников, откуда за 5 сури с головы переехали на Харасту, чтобы оттуда стартовать в Тартус. У меня с собой из дома была распечатка расписания автобусов с алькадмусовского сайта. Но на 02-30 мы уже не успели, все билеты были проданы. Следующим рейсом в распечатке значилось 05-30, но в жизни получилось на полтора часа раньше. Пока ждали четырехчасового рейса, познакомились и по-английски разговорились с молодым сирийцем (его тоже звали Усамой). Он сам из Тартуса, но служит в Дамаске. Домой ехал на краткосрочную побывку. Помню его расширенные глаза, когда, рассевшись по сиденьям в автобусе, мы достали из рюкзака и стали надувать резиновые подушки. В Тартусе все пассажиры, кроме нас с Усамой, слезли на вокзале миников, а мы поехали до конечной. На прощание Усама записал нам свой телефон на случай, если нам понадобится какая-либо помощь. Потом многие сирийцы, встреченные нами, поступали точно также. У нас ни разу не случилось форс-мажора, но такая готовность помочь не может не вызывать симпатии. Потом мы случайно встретили Усаму в Дамаске.
В Тартусе первым делом сунулись в «Блю бич», в котором мы с Сашкой в апреле останавливались за 700 сури. Очень фешенебельный по сирийским меркам отелишко, но в этот раз они заломили за постой 25 долларов и ниже 22 не торговались. Мы развернулись и зашли в соседнюю дверь – в «Амбассадор». Там даблы были, конечно, пообшарпанней и без телевизоров, но с кондером и удобствами внутри. 500 сури нас устроило, и мы согласились, предварительно оговорив, чтобы нам, несмотря на ранний чек-ин, засчитали всего один день. Поставили будильник мобилы и на полтора часа завалились спать после бессонной ночи. Встали, захватили с собой фотик и одно отельное полотенце, вышли и, пройдя по улице метров сорок от отеля, справа наискосок от рыбного ресторана (забыл название) за 15 сури чашка выпили эспрессо у парнишечки-франкофона. Потом отправились в маркет за парком Бассель, где по 285 сури купили 2 бутылки традиционного Приёрэ. Затем съели по большому горячему сырному пирожку (типа пиццы) с двумя банками то ли «Алмазы», то ли «Амстела» (не помню)  и пошли по набережной на юг. Метров через 800 за  последним поворотом налево застопили дядечку. Спросили про Амрит – дядечка с энтузиазмом согласился. До Амрита оказалось километра три, не больше. Дядечка выступил нашим добровольным гидом, подвез нас и к храму (ого-го!), и на стадион свозил (ничего особенного, но там вроде центр города нераскопанным стоит), а под конец к двум веретенообразным погребальным ступам, которые у Медведки называются магалиль, а дядечка именовал магазиль. Ступы тоже очень сильно впечатлили. Обследовали и подземные лазы возле ступ. Дядечка предложился скататься и в Яхмур – мол-де, минут десять всего – но нам стало совестно злоупотреблять его бескорыстием, и мы с благодарностью отказались, сделав себе тем не менее зарубку в памяти. Дядечка отвез нас чуть назад к пляжику с рядом шале (сирийцы так именуют этот вид баракообразных летних строений) вдоль моря. Как раз почти напротив виднелась левая оконечность Арвада. Я думаю, это метров 700, максимум километр  в общей сложности от Амрита. Пляж выглядел не слишком впечатляюще – широкая полоска песка, из которого наружу тут и там пробивались росточки непонятной нам зелени, инфраструктурой пляжного отдыха не пахло, но вода и морское дно оказались на уровне. Видя такое дело, мы устроили себе полнометражный пляжный день – само с собой, начав его с бутылки Приёрэ. Наталья даже на пару часов заснула на отельном полотенце, а я охранял ее сон, ходил купаться, слушал в плэер Питера Хэмилла, Энди Латимера и тому подобные «Стиксы» и думал о том, что все остальные деловито снуют между Маалюлей и Седнайей, пока мы тут бездельничаем в Тартусе. Зато я теперь твердо уверен, что на утверждение, будто в Сирии нет приемлемых пляжей, можно обоснованно плевать с самой высокой колокольни.
Часа в четыре снялись с пляжа, снова застопили (очень легко) машину и вернулись в город. Там пошатались немного по магазинам – в рамадан были открыты совсем немногие, потом решили поужинать. Оказалось, что почти все точки общепита успели свернуться. С трудом отыскали местечко, где можно хоть что-то горячее закинуть себе в пищевод. Я не люблю куриное мясо, но в этот раз претендовать на нечто большее, чем цыпленок, нам не светило, и если бы не верный Приёрэ, вечер смело можно было отмечать темным камнем. Снова пошатались по магазам – открылся «Стефанель», и мы исхитрились потратить там долларов двести сурями на всякое шмотье детишкам.
« Изменён в : 14.11.2005 в 10:44:34 пользователем: Serge » Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #73 В: 14.11.2005 в 19:40:55 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день девятый):
Утром с вещами направились к вокзалу миников (от отеля минут десять ходьбы в сторону от моря). Там сели в маршрутку до Яхмура (вчерашний дядечка навеял, хотя изначально Кастель-Ружа в маршруте не было, но оказалось, что это по дороге в Сафиту, к его близняшке Кастель-Блану). Могу соврать, но стоило это, кажется, то ли 5, то ли 10 сури с головы. Замочек находится прямо возле остановки. Мы упросились оставить наши вещи в какой-то лавчонке, молоденький парнишечка лет 18-20 оттуда по собственной инициативе увязался за нами в качестве гида. Замок относительно неплохо сохранился, но был так – ни туда, ни сюда. Больше забавлял наш добровольный гид, который с энтузиазмом воспринял приглашение пофоткаться вместе с белой женщиной. И руку на плечо водрузить под кадр, и коснуться как бы ненароком – но дальше этого дело не зашло. Потом последовала исполненная дружелюбия сцена прощания в лавчонке, где никто не понимал, что говорит другой, но все были ужасно рады. Отойдя с вещами от лавчонки метров пятьдесят, упросили какого-то водилу подбросить нас до шоссе, что и было с готовностью им выполненно. До дороги было с километр, там поймали миник и за 25 сури уехали в Сафиту. Вещи бросили в какой-то кондитерской лавчонке и пошли смотреть Кастель-Блан. Замочек так себе – какой-то невразумительный куб с часовенкой внутри, правда, сохранность неплохая. Больше понравился квартальчик возле замка. Сафита вообще выглядела довольно симпатично и цивилизованно. Там даже свой «Шам» имеется. Прошлись по торговой улице, весьма оживленной днем. Бойкое место – и «Адидас», и «Наф-Наф», и местные марки. Воздух там для климатического курорта действительно неплохой. С вокзала миников за 20 (кажется) сури с обоих уехали в Хосн-Сулейман. Вот это дивный сайт! Несколько финикийских построек из блоков (кое-где размером под 10 метров на три), главная из которых – полуразрушенный храм за стенами с тремя воротами. Возле храмчика валяется здоровенная каменюка с барельефом львиной морды. Ворота украшены цельнокаменными фигурками, изображениями сцен и всякими надписями. За пределами храма растет ежевика. Всем рекомендую это место. Пожалуй, Хосн-Сулейман с Амритом и «мертвыми городами» в этот приезд впечатлили нас больше всего. Плохо только то, что приехать туда сервисом легко, а вот уехать – не очень. Во всяком случае, мы его не дождались и взяли по случаю оказавшееся рядом такси. Водила хотел до Мисиафа 350 сури, но, разумеется, больше трехсот я ему не дал. В Мисиафе пошастали вокруг и  внутри замка. Замок мне снова, как и в апреле, очень глянулся. Думаю, пора его подключать к «большой тройке» - Краку, Саону и Маркабу – четвертым. Довольно хорошая сохранность, вполне простой подъезд (не то, что к тем), достаточно  внушительные размеры и своеобразная история – где еще вживую наткнешься на обитель ассасинов? Кстати, Мисиаф, как и Сафита, относится к числу известных в Сирии климатических курортов.
Водила подвез нас к вокзалу миников, откуда мы за 25 сури с головы уехали в Хаму, там стопанули машину и поехали прямо в «Кайро», не заглядывая никуда больше. Рецепционист «Кайро» по имени Акрам вспомнил декабрьский приезд Натальи. Он довольно бойко шпрехал как по-английски, так и по-французски. За дабл (более чем приличный – телевизор, кондер, недурная обстановка) он назначил нам 14 долларов, и я даже не стал торговаться. Еще в 65 долларов встало нам такси на полный день. Я отдал Акраму стольник, он вернул мне сдачу по курсу 55 сури. Вышли в город, пощелкались возле норий, побродили по улицам, потом зашли в какой-то ресторанчик, поужинали не слишком вкусным мансафом (опять же) или его подобием за 140 сури, предварив, разумеется, бутылкой Приёрэ (правда, вино пили перед этим в парке за двумя нуриями), потом снова погуляли по вечерней Хаме. Купили винограда по 35 сури килограмм и груш (кажется, за столько же) и, когда фрукты кончились, вернулись в отель. С Акрамом договорились, что таксер утром заедет за нами в половине седьмого, а мы встанем в шесть, чтобы успеть позавтракать (завтрак входил в цену).
Зарегистрирован
Serge
Гость

e-mail
Re: Сирия+Иордания
« Ответить #74 В: 15.11.2005 в 11:14:16 »		 Цитировать Цитировать Править Править Удалить Удалить
Продолжение (день десятый):
Но утром приключился казус. Я проснулся раньше будильника, посмотрел на часы, до побудки оставалось еще полчаса. Но тут в дверь вдруг постучали. На сирийских часах было на час больше! Мы резко оделись, столь же резко собрались и спустились к ресепшн-дэск и столовке. Только тут, под укоризненными взглядами Акрама и таксера по имени Хусам до меня дошло, в чем дело. Было последнее воскресенье октября, будильник мы ставили на мобиле, а за ночь далекая родина успела перевести время на час назад, в том числе и на мобиле! Какой пассаж! Не знаю, понял ли Акрам мои объяснения про зимнее время, перемежаемые приступами смеха. Так или иначе мы забрались внутрь машины и поехали в Каср-ибн-Вардан. Впрочем, первым пунктом в нашей программе значилась деревенька с яйцевидными саманными домиками под названием то ли Срудж, то ли Сарудж. Еще до Саруджа по пути попалась вторая из этих знаменитых деревушек, но, видимо, у Акрама и Хусама за прибитую точку проходил именно Сарудж. На месте, подождав, пока мы нафоткаемся, Хусам завел нас внутрь одного из домиков пить чай с местной гостеприимицей. Особого предмета разговора у нас не было – подозреваю, что там просто полагалось оставить чаевые, что мы и сделали. До Каср-ибн-Вардана оттуда было километра три. Пока Хусам разыскивал смотрителя, чтобы отворить ворота, мы успели обойти снаружи и дворец, и церквуху. Потом, после появления смотрителя, зашли внутрь. Не знаю, как кому, а мне понравилось, хотя и не так чтобы ах. В конце смотритель содрал с нас стольник под предлогом билетов, которые он, впрочем, так и не выдал. Поскольку реквизированный стольник никак не бился с сирийским билетным стандартом в 75 сури за объекты второй категории (хотя Каср-ибн-Вардан, где-то я читал, относится к первой), я посчитал, что это обычная чаевая мзда. Смотритель не выказывал недовольства – видимо, мы вписались в заведенную входную таксу. Местечко неплохое, ничего похожего в Сирии, как и писал Медведка, мы больше не видели, так что об этом крюке относительно других сегодняшних точек мы не слишком сожалели.
Следующим пунктом была Эбла. Еще перед отъездом, составляя для себя программу экскурсий, я особенно выделил Эблу. В прошлый свой приезд мы с Сашкой в нее опоздали – мы и в предшествующую ей по тогдашнему нашему маршруту Джераду прирулили почти по ночи. Так что надо было восполнять досадный пробел. Дополнительно меня интриговал факт наличия в Сирии араков и вин с одноименным названием. Ни «Крака», ни тебе «Пальмиры» выпить не получится, а вот «Эблу» - пожалуйста. Правда, до такого обстоятельного изучения Эблы я все же не дошел – здоровье дороже. На сирийской карте название Эблы было выписано большими буквами – подстать Пальмире, Краку, Апамее, Маркабу, Алеппо, Дамаску, Каср-ибн-Вардану (кстати) и некоторым другим, тогда как мои любимые Расафа, «мертвые города», Амрит и Хосн-Сулейман (теперь) – маленькими. Другое дело, что я не ждал от Эблы чего-то необыкновенного в плане визуального ряда. Она была знаменита находками архива клинописных табличек и сокровищницы золотых украшений, которые вроде бы могли дать сто очков вперед угаритским. Всегда, когда имеешь дело с настолько седой древностью, как Эбла или, скажем, Мари, не стоит предвкушать осмотр хорошо сохранившихся храмовых комплексов или гражданских кварталов. В эпоху, когда цивилизация еще не дошла до освоения техники художественного обтесывания камней или использования искусственных стройматериалов типа бетона в его разновидностях, трудно было построить что-то на века – так, чтобы и через четыре тысячелетия (как в случае с Эблой) потомков впечатляли ее градостроительные достижения. Так и получилось. Площадь раскопок была достаточно внушительной, на ее территории уместилось много храмов и дворцов (в том числе и на акрополе), но от них для осмотра остались только не слишком даже явные следы наружных стен и каменно-земляных перегородок между помещениями. Всё более-менее ценное ушлые археологи давным-давно умыкнули в какие-нибудь музеи. Однако долгая ходьба по территории раскопок, вдумчивое чтение текстов на тумбах, установленных возле каждого останка строений, сделали свое дело, и мы постепенно прониклись аурой этого места и почтением к людям, населявшим его целую вечность тому назад. За вход на сайт с нас взяли по 150 сури (первая категория), но за час с лишним, что мы там провели, компанию нам составили чуть попозже только парочка французиков. К тому же пошел дождь, а у нас был всего один зонтик на двоих.    
Зарегистрирован
Страниц: 1 ... 3 4 5 6 7  8 Ответить Ответить Уведомлять Уведомлять Послать Тему Послать Тему Печатать Печатать

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Лекции на Дебаркадере

Яндекс цитирования Rambler's Top100